Вагонку чаще всего изготавливают из сосновых пород дерева. Сосновый профиль создает ощущение тепла и уют которую можно практически повсеместно, имеет достаточно большой срок эксплуатации, да и облицовка ею стены не займет много времени и места в вашем жилище. Для идеально ровной стены потребуются бруски, толщиной 10–15 мм. Их необходимо приклеить или прибить гвоздями непосредственно к стене, чтобы в итоге каркас и вагонка не уменьшили пространства комнаты. Для стены без отделки вам потребуются бруски толще и прочнее, которые смогут выдержать вес вагонки. А вот устанавливать каркас на стену, имеющую значительные неровности, не стоит. Если вы все же решитесь на такую установку, то вам придется использовать подкладные клинья, чтобы выравнивать бруски относительно друг друга. Проверить, одинаково ли выступают бруски, можно при помощи уровня. Планки каркаса необходимо предварительно обработать противогрибковыми и инсектицидными препаратами. Монтаж каркаса заключается в закреплении брусков на стене в вертикальном, горизонтальном или диагональном положении. Главное, чтобы бруски каркаса были перпендикулярны планкам вагонки. Бруски каркаса не крепятся встык, между ними должно быть расстояние в несколько сантиметров, а по вертикали один брусок от другого должен отстоять на 40–50 см. Это нужно для свободной вентиляции пространства под вагонкой. Если со временем низ вашей стены может стать влажным, то перед тем, как закрепить первые ряды брусьев, нанесите на стену водонепроницаемую замазку. Вдоль всех оконных и дверных проемов также потребуется установить бруски, они должны выходить за линию окна и двери с обеих сторон. Бруски каркаса для вагонки устанавливаются на стене с помощью винтов и нагелей. Чтобы не делать в стене два отверстия, смонтируйте нагель заранее. Если вы решили прибивать планки вагонки к каркасу, то гвозди вбиваются по косой со стороны язычка. Если вы будете использовать клипсы, то прибивать надо со стороны бороздки. Для пластин вагонки со смещенным профилем потребуется внутренняя защелка, которую крепят гвоздями, скрепками, клипсами, не разворачивая при этом профиль. Соединение остается таким же — следующая планка скрывает крепление предыдущей.

Монтаж вагонки лучше осуществлять с помощью клипс, тогда ее можно будет легко снять и переустановить на другое место. В зависимости от того, правша вы или левша, начинайте устанавливать планки слева направо или наоборот. Обрежьте первую планку на одну треть и поместите ее в угол, отступая от потолка на 5 мм, ее вертикальность проверьте с помощью отвеса. Прибейте гвоздями планку вагонки на каждом пересечении ее с вертикальными брусками, каждый раз располагая гвоздь максимально близко к углу. Другую сторону планки закрепите на вертикальном бруске, поместив в выемку клипс и закрепив его скрепкой. Недостающую третью часть отрежьте от второй планки и прикрепите ее под первой, подогнав торцы и забив гвоздями. Оставшуюся часть второй планки вложите в бороздку первой, подставьте клин и, постукивая по нему молотком, добейтесь полного сцепления планок. После скрепите их клипсом. Третью планку разрежьте так, чтобы дополнить пространство под второй, а остаток от нее разместите рядом со второй у потолка и т. д. Помните, что рейки вагонки не должны подходить вплотную ни к полу, ни к потолку. Это нужно для свободной вентиляции. Подложите временные деревянные рейки под всю конструкцию, чтобы не забывать об этом. Входные отверстия для розеток, закрываются планками, чтобы их вырезать, воспользуйтесь расклешенной пилой. Отверстия должны быть диаметром 55 мм. В конце работы место соединения последней планки закройте деревянным крытым портиком, по периметру окон и дверей расположите бумажный профиль, а зазор между полом и вагонкой скройте ажурным плинтусом, который не будет препятствовать свободной циркуляции воздуха.